Chão de betão, madeiras envelhecidas, barras de ferro com vasos de plantas pendurados e jardins verticais. No Erva, nenhum destes elementos foi escolhido (ou deixado) ao acaso, uma vez que «reciclagem» do antigo restaurante do hotel Corinthia passou precisamente por usar materiais com menor pegada ecológica.
Esta filosofia estende-se à cozinha de Carlos Gonçalves, aberta para a sala, sem nada a esconder. A comida é «despretensiosa», conforme o próprio classifica, e privilegia os sabores naturais dos alimentos, como é o caso da corvina feita com arroz de lingueirão e emulsão do mar com salicórnia, e das gambas marinadas com creme abacate em pele de frango crocante.
A paixão do chef pelos produtos portugueses é evidente e justifica a presença do peixe fresco da lota de Peniche e de uma seleção de carnes minhotas maturadas. Entre os carnívoros, porém, o prato mais pedido é o de pá de cordeiro de leite – cujo sabor «é o mais consensual» -, assada a baixa temperatura e servida com puré de batata aligot com queijo parmesão e emmental. Ideal para duas pessoas na companhia de um vinho, cuja carta foi pensada para harmonizar com os pratos. No compasso final, a sobremesa de morango, abacate e coco é quase obrigatória pela sua frescura.
A experiência não ficaria completa sem uma oferta de bar, também completamente nova, desta feita com o bar manager Nelson Antunes, especialista em mixologia molecular, ao comando de uma carta de cocktails clássicos e de autor. Convites para entrar no Erva ao fim do dia de trabalho, ou não estivesse ele numa zona de Sete Rios a provar que mesmo em zonas menos nobres pode nascer vida nova.
Algo está a fazer com que o sistema não consiga mostrar a ficha ténica desejada. Pedimos desculpa pelo incómodo.
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