O chef mudou. E, com ele, a ementa. O espírito do sítio, esse saiu reforçado: ali, como o nome promete, serve-se Portugal. Com um toque de modernidade, é certo, mas sem perder de vista o que mais importa, que tudo saiba bem e a português.
À frente dos fogões está agora Telmo Morais, vindo das cozinhas do grupo Pestana (com outros hotéis de referência pelo caminho), que não traz no coração nenhum pedaço de Portugal em particular. «Sou de Campo de Ourique, filho de lisboetas, neto de lisboetas», apresenta-se. Não há memórias de férias na aldeia dos avós, nem nada do género, «mas fui habituado a comer bem e a comer de tudo», acrescenta. A sua aprendizagem começou aí, a ver a mãe e a avó a labutar na cozinha, enquanto os homens ficavam na sala. Ao assumir o comando do Café Portugal, há um par de meses, Telmo não pendeu para nenhum receituário regional, apenas para o trabalho das técnicas e dos produtos portugueses, para criar uma cozinha moderna q.b., sem uma ruptura acentuada com o que o restaurante já vinha fazendo desde a sua abertura.
Há pataniscas de bacalhau, peixinhos da horta com um polme bem montado, saladinha de polvo e melão com presunto na tábua de entradas. E depois há um bacalhau com broa que cumpre os requisitos elementares – posta alta, suculenta, a lascar – e acrescenta coentros que dão frescura e um puré de azeitona. E um tenro polvo baby, com puré de grão e hortelã (surpresa bem-vinda) e palitos de legumes que dão ao prato textura de trincar. No fundo, cozinha portuguesa que, sem se comprometer com extravagâncias causadoras de estranheza, consegue não ser mais-do-mesmo. Conforto no estômago, a somar ao conforto da sala: ambiente tranquilo, recato, cadeiras que convidam a ir ficando. E com preços que já vão sendo uma raridade: o menu de almoço custa 12 euros. Em pleno Rossio, sublinhe-se. Vamos manter em segredo?
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